收錄了66篇飲食文化隨筆的《肉食者不鄙》,在汪曾祺先生作古逾二十年時被編選出版，從這氤氳著鼎鑊之氣與流露日常之美的文字中，能夠感受得到作者的精妙筆觸和情感溫度。

“民以食為天”，將“吃”這件事的口腹之欲屬性和文化內涵概括到需要仰視的程度。從古至今，中國文人筆下都不乏熱衷寫“吃”的好詩妙文。

前輩作家汪曾祺留下的文字中，關聯飲食的文章尤為耐讀。集中收入其66篇飲食文化隨筆的《肉食者不鄙》,在汪先生作古逾二十年時被編選出版，從這氤氳著鼎鑊之氣與流露日常之美的文字中，能夠感受得到作者的精妙筆觸和情感溫度。

早在上世紀80年代，汪曾祺已被坊間稱作“中國最后一個士大夫”。他的生平和人格魅力非三言兩語能說盡，但是從他這些文章里，那種隱微言大義于舉重若輕，彰引經據典自信手拈來，其中的風雅、自在，確實依稀有“士”的風范。

汪曾祺首先是個對飲食文化有濃厚興趣的人，他愛吃，也懂吃，終身保持著對此的熱情和好奇。他會在物資匱乏年代盡其所能地尋覓食材或合理利用手頭盈余，在有限的條件下也不會敷衍一日三餐。一碟醬菜、一枚咸蛋，也要用心體會滋味。他到各地會加倍留意當地飲食，以開放的心態去嘗試、接受。他也燒得一手好菜，時常為家人或朋友能大快朵頤而下廚忙活。

他在《干絲》一文中回憶，旅美華人作家聶華苓夫婦到北京，想來也是慕汪曾祺的“美食家”之譽，指名要在他家領教他親自做的一頓飯，“我給她配了幾個菜。幾個什么菜，我已經忘了，只記得有一大碗煮干絲。華苓吃得淋漓盡致，最后端起碗來把剩余的湯汁都喝了”。足跡遍及世界上那么多地方的聶華苓夫婦，卻被汪府家宴的一碗干絲傾倒，自有其道理。

寫到飲食，汪曾祺強調食物的本味，心系圍繞食物存在的人情和氛圍。用簡單平常的食材烹調出令人舌尖難忘的滋味，這是他的飲饌之道，更是他的寫作之道。他寫飲食的文章中，幾乎看不到山珍海味，多是價廉易得的日常平民食物，被他有滋有味地寫出來，做些南北兩地的比較，進行今昔口味的對照，還有價格所費的權衡……文字背后隱隱透出幾分對人間疾苦的悲憫。

大半生工作、生活在北京的汪曾祺，在飲食上其實頗有兼容并包和隨遇而安的姿態，他能夠欣賞和品咂北方飲食中的特色和口味，但也會不期然地在文章中寫到故鄉江蘇高郵的食物，特別是寫到諸如咸鴨蛋、鱖魚、茨菇這些高郵名產時，還是會有“我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能比！”這樣的真情流露，很有意思。書中有若干篇專寫故鄉食物的文章，從落筆到行文都輕描淡寫，宛如嘮家常一樣。

他寫飲食，有按部就班的成分，亦有另辟蹊徑的地方。比如，他在書中多篇文章里對某種食材或某個烹飪方法的“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”表達過不解和遺憾，憾則憾矣，字里行間更多充盈的是溫和與寬厚，且隨后每每能發現異鄉飲食的亮點。在他的飲食文章中，比較典型的脈絡是——筆觸跟著思路發散跳躍，從食材追溯童年經歷，從兒時家中餐桌記憶又蔓延到寫作那一刻身處之地的生活場景，然后借著味蕾的記憶，想起古人或前輩涉及文中話題的章句，又勾起親歷或聽聞的某段軼事掌故，就這么一路寫下來，仍能做到不離主題，殊為不易。

如今，都市人對美食乃至飲食文化的追求依然存在，卻因種種緣故不易實現。城市化和現代化的腳步總歸要付出一些代價，如果這代價分攤到吃這件事上，不能說不令人遺憾。

“我希望年輕人多積累一點生活知識”“我勸大家口味不要太窄，什么都要嘗嘗”，這些汪曾祺筆下的飲食觀以及折射出的人生哲學，或多或少能帶給我們一些啟發，以致讓我們的腳步略微放慢，有心思看看沿途風景，品品眼前滋味。